Как обрезать фундук

0
306

Обрезка фундукового сада начинается с его посадки. Приобретая саженец фундука, обратите внимание на состояние корня. Чем меньше корень, тем больше обрезаем надземную часть. Сажаем, саженец осенью успевает до морозов укорениться. Осенняя посадка предпочтительнее еще и потому, что орешник весной очень рано просыпается, надземная часть начинает вегетировать, а слабый корень ещё не оброс всасывающими корневыми волосками, и растение забирает запас питательных веществ из стебля, где они хранятся, нарушается баланс, и растение гибнет. Поэтому весенние посадки фундука необходимо проводить как можно раньше, обрезав при этом верхушки побегов, сдерживая тем самым вегетацию, хорошо мульчировать и чаще поливать растение.   

Фундук – это древовидный кустарник, и как бы вы его не формировали, он будет стремиться к своему природному естеству, и это надо помнить и использовать. Тип формировки ваших питомцев будет зависеть от ваших приоритетов, требований технологии, размера садового участка, климатических условий. схемы посадки, механизации и наличия человеческого ресурса. Одно- или двухштамбовая формировка  позволяет полностью механизировать процессы ухода за садом и сбор урожая. Для небольших участков, покатых склонов, где больше используется ручной труд,  характерна формировка кустом. 

При формировке в виде дерева оставляем штамб от 20 до 60 сантиметров в зависимости от используемой технологии и сорта и формируем 4–6 основные ветки. Чтобы на корнесобственном штамбовом растении не образовывалась поросль, вокруг штамба размещаем пленочный круг диаметром 50–60 сантиметров. Края его прикапываем, а вокруг штамба обвязываем выше корневой шейки на 5–10 сантиметров – таковы рекомендация из Интернета. Для меня этот метод неприемлем, так как прикорневую поросль использую для производства саженцев. Учитывая, что фундук светолюбивая и ветрозапыляемая культура, крону растения необходимо прореживать и при формировке ей придавать наиболее распространённую  чашеподобную форму, вырезая середину. До начала плодоношения закладываем 6–7 скелетных веток, однолетние приросты ежегодно укорачиваем наполовину (для улучшения ветвления), а также производим снижение кроны. Со временем дерево формируем в виде чаши. В течение 5–6 лет удаляем проводники с основных ветвей, а боковые побеги обрезаем на 4–5 почек (до первой почки, повернутой наружу). Такая схема формировки орешника характерна для американских фундуковых садов, так как в США стремятся уйти от наемного дорогого труда в сторону максимальной механизации. Чтобы это было эффективно, растения формируют под возможности техники. Плюсы формировки дерева – в удобстве ухода за растением, и при этом можно на данной площади посадить больше растений, чем при формировке кустом. К сожалению, есть и минус – любая травма штамба (повреждение зайцами, техникой и т.д.) может привести к гибели дерева.

   Вторая форма обрезки соответствует природным предпочтениям самого растения, так как орешник в дикой форме растет кустом. Например, в Турции участки орешника в большинстве случаев расположены на склонах, что затрудняет механизацию, а ручной труд  не такой дорогой, поэтому чаще они отдают предпочтение кустовой формировке. Сбор урожая проводится  вручную. Кустарнику необходимо дать расти и вверх, и в стороны. Сильно прореживать побеги. В первые два года удалять верхушки основных побегов, чтобы куст разрастался в стороны боковыми побегами. На третий–четвёртый год, в зависимости от сорта, начинает активно расти корневая поросль, из которой мы в дальнейшем формируем куст. Оптимальное количество стволов, которое мы оставляем в кустах при формировке, колеблется от 3 до 12 в зависимости от густоты посадки, агрофона, сорта, наличия орошения и др. факторов. Например, при схеме посадки 6 х 6 м куст можно сформировать из девяти – двенадцати стволов, при схеме 5х 5 м – 6 –8 стволов, 4 х4 м – 4 – 5 шт, загущенная посадка в ряду 3 м предусматривает оставить 3–4 шт. При чрезмерной загущенности кустов снижается запыляемость, увеличивается риск заболеваний, а недостаточная освещённость ведёт к снижению урожая. Есть сорта, которые обладают слабым или сильным образованием прикорневой поросли. В том и другом случае поросль необходимо системно удалять. Обрезку необходимо делать как можно ближе к месту образования этого побега, иначе оставленные пеньки дадут ещё больше поросли.

При загущенном выращивании кустов, высаженных в один ряд, можно применять шпалерную подвязку. Для этого по обе стороны куста натягивают шпалеру и подвязывают к ней побеги. Верхушки обрезают на одну треть до почки, направленной наружу. Обрезка побега на почку выполняется от ее основания к вершине. Срез может быть и прямым на 2–3 пальца выше почки. Оставшийся шип используют для подвязки выросшего из почки побега.

В южных районах основных веток оставляют до 12, а в северных 6–8. Из центра лучше удалить все побеги, из периферийных оставить только сильные. Обрезку лучше делать до начала цветения. Важно ежегодно прореживать куст для лучшей освещенности. Сразу удаляем поврежденные и засохшие ветки, а также больные. После этого убираем сильно затеняющие ветки. В загущенном кусте нарушается циркуляция воздуха и плохо проникает свет. При этом растение может заболеть.  Плесневые грибы (возбудители болезней) быстро развиваются на побегах и плодах. Для улучшения освещенности куста, лучшего вызревания нижних почек можно применить метод присушивания – в августе надламываем посередине однолетние приросты. При этом солнечный свет легко проникает вглубь куста, а почки лучше вызревают. Плодоносящие побеги при этом формируются более сильными. Следующей весной во время цветения присушенные побеги, надломленную их часть, удаляем, Оставшуюся часть побега укорачиваем до 3–4 почек, сохраняя почки с женскими цветками.

Все ветви на стволе при правильной обрезке обычно покрыты обрастающими веточками по  всей длине. Обрастающие ветки – недолговечные, небольшие по размеру на центральном проводнике и основных ветвях. На них обычно образуются цветочные почки и формируется урожай. Обрастающие веточки живут 7– 10 лет, затем они усыхают и удаляются с омолаживающей обрезкой.

Фундук – однодомное растение, с раздельнополыми ветроопыляемыми цветками. Мужские цветки в сережках, пониклые, распускаются по несколько из одной почки. Женские цветки закладываются на верхушке побега текущего года. Их соцветия внешне схожи с почкой. Цветки спрятаны в почках, и видны только ярко-красные пучки рылец. Чем больше женских цветков в почке, тем больше будет орехов в соплодиях. Женские цветки раскрыты более двух недель. Если они не успеют поймать пыльцу со своего куста, то в помощь будут другие кусты, пылящие в это время. Самоплодность низка у гибридов фундука. Необходимо посадить рядом несколько растений другого сорта.

На 4–5 год у куста ослабевает рост главной оси. Она становится наклонной и отмирает. К 9–20 годам верхние боковые ветки в росте обгоняют главную осевую ветвь и формируют веерную крону. В возрасте 20 лет орешник нуждается в омолаживающей обрезке (для лучшего плодоношения). Она осуществляется в несколько этапов. Каждый год удаляют 1–2 старых ветки. За 5–6 лет можно полностью омолодить куст. Важно ветки обрезать как можно ниже к земле. Весной места среза присыпаем перегноем и прикрываем пленкой. Под пленкой начинают расти молодые побеги. Из них оставляем самые лучшие. Старую ветку определяем по серо-белому налету на ней. Пришло время ее заменить. Но если есть желание старое растение сформировать заново, то срезаем все ветки на уровне земли. Весной куст даст активный рост молодой поросли. Срезку сочетаем с легким окучиванием (5–6 сантиметров), и желательно обработать место срезов антистрессовыми препаратами и подкормить, прикрыв прозрачной полиэтиленовой плёнкой. Нижняя часть куста долго сохраняет способность к возобновлению. 

  Одним из важных моментов по уходу за фундуком является профилактическая обрезка. Её можно проводить в течение года по возможности и необходимости. Обрезаем все усохшие, больные, повреждённые ветви. Загущающие и выпирающие за пределы кроны ветви так же без жалости удаляем. Молодые побеги, появляющиеся на штамбе и у основания скелетных ветвей, обламываем. Если у вас небольшой участок, выходя в сад, всегда берите с собой секатор, найдётся что подправить или удалить. Соблюдайте технику обрезки. Не оставляйте пеньков при срезке, не допускайте расщепление коры, срезы замазывайте садовым варом или закрашивайте масляной краской. Свежим срезам дайте подсохнуть пару дней, а затем, обработав срезы медным или железным купоросом,  закрасьте их.     

В заключение хочу сказать, что приведённый выше краткий обзор по обрезке фундука может быть рассмотрен как теоретическое приложение и может быть полезен начинающим ореховодам на небольших участках.          

 

Николай Лысенко, коллекционер-фундуковод

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here